Тонкости настройки самодельного 3D принтера

Поделиться:
Тонкости настройки самодельного 3D принтера

После публикации статьи о постройке 3D принтера в комментариях появилось много хейтеров с диванным опытом работы. У одного ускорения в прошивке видите ли ничего не значат другой в последствии на заданный вопрос по включении ПИД регулирования стола начал мне доказывать что моя проблема в другом, пока сам опыт не провел, третьим жесткость не понравилась и т.д. При этом ведут себя эти люди нарочито важно, переходят на ты, пытаются корчить из себя авторитетов. Спорить с такими людьми я не собираюсь лишь дам некоторые пояснения по конструкции станка.
Основной целью данной публикации считаю показать пути решения некоторых проблем с которыми я столкнулся.
В статье о постройке я не зря указал о подключении принтера к компьютеру, на том этапе были определены максимальные ускорения на максимальной высоте которые в последствии и были использованы в прошивке.
Начнем описание проблем и пути их решения:
Застревание (складывание гармошкой) пластика в трубке подачи.

Проявляться может не сразу, причин обнаружил несколько:

-нагрев пластика шестерней экструдера в связи с высоким током двигателя.
-металлический термобарьер.
-замятие трубки подачи.
-большое колличество откатов, большая величина отката(происходит истирание пластика колесом подачи).
-нехватка охлаждения хотенда(заменил вентилятор на более производительный)
Нехватка охлаждения при увеличении скорости печати.

Проявляется в виде потеков при печати большими соплами также заметно при печати мелких объектов. Решил вопрос оригинально. У меня установлена следующая система охлаждения.

Сначала стоял один вентилятор, потом добавил другой, но охлаждения все равно не хватало, уже задумался об установке улитки, что привело бы к уменьшению области печати, о тут пришла мысль решить вопрос электрически - установил повышающий преобразователь.

Напряжение выставил в районе 16 вольт(подымал до 18), поток резко увеличился, возникла проблема резонанса, пришлось подбирать напряжение для его исключения. Также после установки преобразователя возникла проблема с переохлаждением нагревательного блока которая решилась установкой силиконового чехла и обматыванием его фум лентой. Процедура обматывания обязательна, в процессе печати не зафиксированный чехол слетает. Как следствие имеем затрудненный доступ к соплу при замене.

Не доэкструзия в начале слоя.

Проблема распространенная, решается несколькими настройками слайсера
-дополнительно заполняемый объем при откате. Выставил значение 1.1мм при длине трубки около 700мм.
-откат перед внешней стенкой. Нужно активировать.

Малая скорость печати, при увеличении скорости пропуски шагов двигателя подачи.

Долго искал причину, в результате проблема решилась увеличением температуры до 250. У меня используются следующие настройки скорости:
-заполнение 90
- внешняя стенка 60
-внутренние стенки 70
-дно, крышка 80
Как следствие может образовываться нагар в сопле.

Плохая адгезия пластика к столу

Много пробовал всяких клеев, но вопрос неожиданно решился обычным клеем ПВА разведенным с водой. На стол наношу небольшое количество клея и разбавляю водой, пальцем все равномерно размазываю по столу, включаю подогрев на 100гр и жду пока все высохнет. Такое покрытие многоразовое, после снятия детали намочить водой и дождаться растворения клея и опять размазать по столу. Периодически надо все смывать. Хочется заметить обязательно дождаться полного остывания стола при снятии детали иначе деталь погнет и стол может треснуть, у меня так и произошло, хорошо что цена зеркала в леруа около 100р.

Не ровный стол

Столкнувшись с проблемой сначала решил сделать (и сделал) датчик уровня стола, построить матрицу и т.д. вообщем решить проблему программным костылем. Но подумав решил решить проблему на корню. В моем случае проблема заключалась в направляющих, в качестве стола я использовал зеркало которое можно считать идеально ровным. При установке направляющих я, посчитав их ход затрудненным, немного простучал их молотком о чем в последствии пожалел. Хорошо что стоимость их не велика просто заменил их все. Направляющие были вклеены на суперклей, для растворения его использовал демиксид, очень советую, дешево и сердито. После замены осталась небольшая неровность высоты хода(около 0.1 мм) которую я компенсировал установкой двух шпилек которыми можно как стягивать так и растягивать конструкцию.

Резонанс станка со столом

При печати шестерен возник эффект резонанса, тресся стол вместе со станком, решил вопрос установкой двух бутылок с водой на стол.

Вывод о проделанной работе.

Вопреки ожиданиям хейтеров направляющие со временем не разбило шпильки не сточило, все работает как надо. Кривость шпилек благодаря системе антивоблинг на качество не влияет. Качество печати полностью устраивает. Печатал соплами от 1 до 0.4 мм. В принципе санок уступает дельте только чуть в меньшей скоростью работы. Для поднятия скорости потребуется редукторная подача, что в свою очередь потянет ряд других проблем и в целом будет не целесообразно.
Ну и в конце хочу показать качество получаемых деталей. Для примера покажу деталь напечатанную самой первой без доработок, без ПИД стола без антивоблинга.

А вот деталь напечатана после всех доработок.
Деталь напечатана на скоростях переведенных выше, в принципе можно уменьшить скорости у получить более высокое качество, но этого не требуется.




Вот видео работы

P.S.
Спорить и доказывать что либо в комментариях не собираюсь. Если есть конструктивные вопросы то отвечу.
Источник: 3dtoday.ru
2018 3dtrands.ru - самые последние тренды в 3D мире.