Melzy Creality3D V1.1.3 Доделываю недоделанное.

Поделиться:
В моей первой статье речь пойдёт о такой замечательной платке управления Creality 3D V1.1.3. Ещё она называется Melzi, но такого слова на своей я не обнаружил.
Ну нравится она мне, несмотря на некоторые недостатки. Наверное потому, что первая.
Недорогая, компактная, элементы расположены там, где и должны. К тому же, есть где размахнуться в плане модернизации.
Установленный ATMEGA1284P конечно маловат для установки всех желаемых функций, но так даже интересней.
Доработок так много, что даже после многократной "ужимки", всё равно получается много текста. Итак, Содержание:
1. Шина питания А4988
1.2 Питание датчиков и экрана
2. Установка светодиода на концевик
3. Коннектор EXT-A2 или AUX
4. Избавляемся от вентилятора внутри
5. А4988, Перевод в режим "full auto mixing decay" или избавляемся от эффекта "Salmon Skin".

Фото платы общее для всех пунктов, нужные места отмечены красными овалами.
Melzy Creality3D V1.1.3 Доделываю недоделанное.


1. Шина питания А4988
Мне категорически не понравилось то, как питаются драйверы двигателей. Шина питания общая, шириной всего 1,4мм. Ладно, платка недорогая, двухсторонняя, и это вынужденная мера, но что им мешало сделать дорожку шириной 2,5мм совершенно непонятно. По хорошему, каждый драйвер оси должен иметь свою шину + питания. Дело в том, что двигатели потребляют солидный ток, и вися все на одной шине, каждый отбирает часть энергии, просаживая напряжение. Всё это создаёт ужасную мешанину по питанию. Исходя из компромиссов я принял решение питать оси попарно: Х и Y, Z и E.
Для этого припаяны 2 проводника: кусочек витой пары поверх дорожки, и отдельный провод МГТФ. Для предотвращения образования петли, дорожку нужно обязательно перерезать между осьюY и Z. Иначе получим антенну, облучающую мозги.

Но что это нам даёт на практике?
В принципе, ничего, как печатал так и будет. Двигатели у нас шаговые, и он либо шагает, либо нет. Однако при больших ускорениях, возникают большие просадки по питанию, и экструдеру, который питается последним может и не хватить энергии сделать шаг. Выражается в микропропусках шагов, либо просто недодавливает пластик. На слух, да и визуально это выражается в эдакой бодрости и отзывчивости движений по осям. К томуже, это накопительный эффект, без него нежелательно выполнять п.5.

1.2 Питание датчиков и экрана

Дисплей, USB UART преобразователь и вместе с ним SD кардридер питаются от тоненькой шины питания температурных датчиков.
Опять же, вся эта «компания» создаёт шум который влияет уже на показания температуры. Нафик оно не впало мне такое. Здесь сложнее.
Мало того, что царапать нужно тонкие дорожки, так еще понадобится 2 детальки: SMD0603 дроссель и конденсатор. Таким образом питание датчиков отфильтруем LC фильтриком. Ну прям по феншую. Аж распирает от гордости
А что касается пользы, визуально никак, но показания температуры стоят как вкопанные. На качество печати, наверное мало влияет. Так, чисто для себя приятно.

И еще, из той же серии приятностей, заменил подтягивающие резисторы R4 R5 4,7k на высокоточные 1k с допуском 1% для датчиков температуры. А это уже кое что значит .
Мне не сложно, нужно только прошивку подкорректировать, иначе показания комнатной температуры станут +7 градусов вместо 23.
Файл Configuration_h
Строка 306 #define TEMP_SENSOR_0 51 и
311 #define TEMP_SENSOR_BED 51
В моём случае обычного термистора датчик №51 из списка.

2. Установка светодиода на концевик
Хорошо бы визуально видеть, что оси припаркованы. Китайцы экономят.
На платках концевиков место предусмотрено, нужно лишь впаять 2 детальки. Однако здесь поджидает засада в виде двухпроводного подключения, и + питания не предусмотрен. а значит используется сигнальный + от МК который в свою очередь уже подтянут к + через резистор(ы) R1 R2 R3 номиналом 10к а значит шанс есть.
Но этот резистор Важно уменьшить, иначе светодиоду не хватит. Я установил 2.2к, можно от 1 до 3к, от этого зависит яркость свечения.
И на платке концевика припаять светодиод, с его собственным резистором номиналом именно 10к !!! а не 1к как там написано. Замена резисторов обязательна, иначе МК не поймёт сигнала, а ось врубится в каретку. С указанными номиналами, напряжение 4,2в - вполне достаточно. Страшно? тогда выводите 3й провод +5в.
Светодиод красный. Синему придётся подбирать резисторы, иначе может не засветиться. Но помните, такое решение вынужденное, и не правильное - в духе китайских гениев. однако это работает, и экономит силы по протяжке доп провода.

3. Коннектор EXT-A2 или AUX
На платке имеется невпаянный, коннектор EXT-A2, + и - которого заняты обязательным конденсатором. Свободный контакт S при прозвонке ведет прямиком на ножку №35 МК — замечательно, значит сможем управлять вентилятором, или освещением.
Я посчитал целесообразным сделать отключение вентилятора хотэнда при температуре ниже 50 градусов.
Файл Configuration_adv
Строка 240 #define E0_AUTO_FAN_PIN 29

Либо управлять освещением:
Строка 261 M355 Case Light on-off / brightness

Одной правкой прошивки здесь не обойтись, нужен транзистор который и будет управляем этим пином 29.
Купить можно такоеили такое
Либо спаять самому: полевой транзистор N-канальный, взял из старой материнской платы ПК + 2 резистора.

К сожалению, данный вывод имеет только 2 состояния вкл / выкл. PWM нет, так что регулировка скорости вращения силами МК невозможна.
Однако, еще имеется PIN 27...

4. Избавляемся от вентилятора внутри
Здесь всё просто.
Установил несколько кусочков термоковрика толщиной 4мм, или 2 по 2мм как на фото. Таким образом тепло отводится на металлический корпус и позволило полностью избавиться от вентилятора и оставить его про запас.

Покупал здесь.

5. А4988, Перевод в режим "full auto mixing decay" или избавляемся от эффекта "Salmon Skin"
И наконец, вместе с изучением Datasheet на A4988 открывается возможность хорошо съэкономить, и не покупать абсолютно ненужные TL-smoothers.
А4988 имеет вывод №13 Rosc который отвечает за установку неких смешанных режимов управления токами обмоток двигателя.
Для этого нужно перевести драйвер в некий постоянный, автоматический, смешанный режим управления током, путем притягивания вывода №13 к земле. Однако, это приведёт к увеличению бросков потребляемого тока. Ну и пусть, ведь мы уже усилили шину питания! Усилили?
Вообще существует 3 режима. В стоковой плате установлен промежуточный вариант — вывод подтянут к минусу через резистор 10к. Получаем такой график:

А притягивая вывод к земле получаем такой:

Красиво?
Для этого на плате нужно найти резисторы: R14, 17, 20, 24 соответственно осям XYZE. И АККУРАТНО коротнуть резисторы нужных осей капелькой припоя.

На этом, с этой Melzy пожалуй хватит.... Разве чтоооо, напечатайте такую

Источник: 3dtoday.ru
2018 3dtrands.ru - самые последние тренды в 3D мире.