ENDER 3 – всё то, о чём вы не стеснялись спрашивать.

Поделиться:
ENDER 3 – всё то, о чём вы не стеснялись спрашивать.

Эпиграф.
Зачем я это всё написал? Очень много однообразных вопросов, на которые приходится давать однообразные ответы, в данном случае я просто буду давать ссылку на свою статью. )

Принтер Creality 3D Ender – 3 успел стать достаточно популярным принтером в среде 3Д печатников и я посчитал нужным собрать воедино те наработки, которые позволят как потенциальным пользователям, так и тем, кто уже успел на нём попечатать, получить качественные результаты печати. Сразу скажу, в статье не будет видео распаковки, только видео по существу и сухие факты в текстовом виде и фотографии. Буду максимально краток, дабы не засорять сознание лишней информацией. Текста будем много, поэтому заварите чашку любимого кофе и запаситесь печеньками.
Поехали.

Сборка рамы.
Пользователь получает принтер в полусобранном состоянии и с подробной инструкцией в графическом виде, что позволяет максимально исключить ошибки при сборке и получить на выходе работающий принтер с приемлемым качеством печати. Однако, даже эти меры не гарантируют, как показала практика, что некоторые пользователи ставят детали наоборот или неправильно интерпретируют надписи рекомендаций производителя по сборке.
На что стоит обратить внимание:
1. До основной сборки необходимо прослабить все крепёжные винты рамы.
2. В процессе сборки рамы винты не затягивать до упора. Окончательная протяжка всех крепёжных винтов осуществляется только после полной сборки, что бы исключить перекос рамы.
3. Внимательно смотрим на картинки, что бы установить элементы рамы в нужном порядке и нужной стороной (иногда в роликах обзорщиков на ютубе можно наблюдать торчащий в сторону блок питания из-за неправильной установки вертикальной направляющей).
4. Монтаж верхнего финишного профиля- тут есть один нюанс, объясню: после просмотра большого количества роликов по сборке, я обратил внимание, что у одних пользователей принтер после сборки стоит на столе жестко, у других- шатается, так как явно присутствует диагональное искривление, то есть принтер касается стола только двумя точками по диагонали. И я бы, наверное, не обратил внимание на данный момент, если бы мой принтер после сборки также не начал качаться и это при условии, что я сделал нормальную протяжку всего принтера, даже приложив к раме усилие сверху в момент затяжки винтов. Что потянуло раму? А раму потянул верхний финишный профиль. Что делать? Снять профиль и перевернуть его на 180 градусов по оси Z- конец, который бы на правой стороне принтера, теперь фиксируем к левой стороне. Принтер теперь стоит идеально ровно и не качается. С чем это было связано? Я считаю так- в подобных сопрягающихся элементах, соосные отверстия на заводе выполняют с помощью кондуктора- установили в него две детали, просверлили обе, получили отверстия, совпадающие при сборке. Кондуктор неидеален и если деталь была просверлена в одном положении, то это положение и даст ровную раму, если мы эту деталь перевернули, получили деформацию рамы. Делаю вывод- в тех случаях, когда раму скрутило восьмёркой при сборке (как и в моём случае) просто верхняя балка была положена не той стороной, в тех случая, когда принтер сразу после сборки стал ровно- значит угадали сразу (можете бежать покупать лотерейный билет).
5. Два крепёжных винта втулки, через которую происходит связь между приводной шпилькой оси Z и балкой оси X. В инструкции есть рекомендация производителя – «Не затягивать» и действительно эти два винта нельзя затягивать, а лучше вообще ослабить, но об этом ниже.

Монтаж стола и балки оси X.
Стол так же собран с завода, однако, не стоит обольщаться и перед установкой на раму сделать следующее:
1. Протянуть крепёжные винты на двух приводных роликах, которые не имеют эксцентриков для регулировки.
2. Чуть ослабить крепёжные винты на двух других приводных роликах, которые имеют эксцентрики для регулировки.
3. Отрегулировать прижим приводных роликов.
Общее правило для всех роликов (Z, X, Y)- прижим ролика не должен провоцировать люфт относительно профиля и должен быть на грани проскальзывания, если вы попытаетесь прокрутить его пальцами. Почему именно так? Слабый прижим даст люфт- это плохо скажется на результатах печати. Чрезмерный прижим ролика к профилю- во-первых, увеличит нагрузку на шаговые моторы, во-вторых, увеличит нагрузку на подшипники ролика, снижая их ресурс, в-третьих, поверхность ролика эластичная и при сильном прижиме во время простоя получает деформацию, в результате во время движения наблюдается эффект, как будто ролики квадратные.
Настройку роликов удобнее делать при снятом с профиля столе- провели манипуляцию с роликом, примерили к профилю, проверил, если надо сняли, подкрутили, опять примерили (кабель отключать не надо, его длины вполне хватает).
Порядок действий: ослабляем шестигранником фиксирующий винт ролика, комплектным рожковым ключом поворачиваем гайку эксцентрика*, одновременно удерживая шестигранником фиксирующий винт. Как только мы решили, что усилие прижима достаточно, затягиваем фиксирующий винт шестигранником, продолжая удерживать рожковым ключом гайку эксцентрика, что бы не сбить настройку. Повторяем эту процедуру для второго ролика. Проверяем движение от руки, если всё устраивает, производим окончательный монтаж на принтер с установкой ремня и натяжителя, если нет- повторяем два, три, десять раз, пока не получим нужный результат, поверьте, оно того стоит. Тем, кто занимался обслуживанием велосипеда, эта настройка должна напомнить настройку конусной втулки колеса.
*рекомендую снять и посмотреть один ролик с эксцентриком, что бы понять как он устроен.
4. Настройка роликов на оси X и Y проще, они доступнее и все регулировки можно делать прямо на уже собранной раме. Так же- фиксирующие винты роликов не имеющих регулировку надо протянуть, ролики с регулировкой- так же ослабляем шестигранником, настраиваем рожком эксцентрик, удерживая шестигранником, затягиваем. Ремни по X должны быть скинуты, что бы вы от руки могли двигать каретку и проверять люфт и прижим, винтовую шпильку оси Z так же удалить, что бы не мешала (заранее предусмотреть подставку под балку X).

Регулировка натяжения ремней X и Y.
Установить и зафиксировать согласно инструкции (не забыть проверить фиксирующие винты приводных шестерёнок на валах шаговых двигателей, что бы не болтались).
Ремни натягиваются очень просто: ослабляем крепёжные винты упорного ролика, вставляем шестигранный ключ между упорным роликом и торцом профиля, и, используя шестигранник как рычаг (без фанатизма), натягиваете ремень. Не отпуская шестигранник, затягиваете винты кронштейна упорного ролика. Всё.

Проблемы оси Z и их решение.
Детская болезнь принтера- подклинивание винтовой шпильки оси Z.
Почему это происходит?- Ошибка в конструкции, мотор оси Z стоит слишком близко в вертикальному профилю- чем ниже опускается балка Х, тем меньше остается расстояние между осью и профилем, получаем клин. Чем выше- наоборот, ось «отходит» от профиля- клин. Решение?- Отодвинуть мотор оси Z от профиля, тем самым выровняв винтовую ось в вертикальной плоскости. Один из вариантов, установка ПРОСТАВКИ
. Для того, что бы напечатать нормально хотя бы эту проставку без клина, достаточно подложить пластиковую карточку между мотором Z и вертикальным профилем.
В свою очередь ось Z требует ещё три модернизации.

1. Установка подшипника в верхней части винтовой втулки для устранения болтанки вала.
Можно воспользоваться следующей МОДЕЛЬЮ

2. Необходимо ослабить два фиксирующих винта резьбовой втулки винтового вала, дополнив их пружинками. Винтовой вал не может быть идеально ровным и может иметь кривизну- делая плавающий узел сопряжения вала с балкой, мы компенсируем возможную кривизну вала.

3. Заменить штатную алюминиевую муфту на напечатанную пластиковую (PLA достаточно).
МОДЕЛЬ (детали [V2.5coupler_5_8, [V2.5nut_5, [V2.5nut_8 )
Для чего это надо? Штатная муфта не даёт точной соосности вала шагового двигателя и винтового вала в силу свой конструкции и исполнения. Пластиковая муфта самоцентрирующаяся при затяжке, обеспечивая идеальную соосность валов.

После всех манипуляций балка должна свободно без каких либо подклиниваний перемещаться от руки

Калибровка стола.
От того, как откалибрована высота стола зависит всё, начнётся ли печать деталь в принципе или нет. Описывать основы того, как вообще прилипает филамент я не буду, на эту тему есть масса информации. Опишу лишь один вариант калибровки, которым я пользуюсь и считаю очень простым. После того, как мы собрали и подключили принтер согласно инструкции, проверяем установку концевого выключателя оси Z. Ставим его в такое положение, что бы при опущенной балки Х, концевик был нажат, при этом сопло не упиралось в стол и в пружинах регулировки высоты стола был запас как для поднятия стола так и для его опускания.
Для чего изначально надо оставить зазор- для калибровки нам необходимо будет отдать команду принтера (через меню) для парковки Дома, в результате которой принтер отправит все оси двигаться до концевиков и в случае, если мы не оставили зазор по Z, с большой долей вероятности сопло врежется в поверхность стола, нам это не надо.
Итак, оставили запас по высоте и запас в пружинах для регулировки, включили принтер, в меню выбрали AutoHome, принтер установится в ноль. Теперь включаем нагрев сопла 200 градусов и нагрев стола 50 градусов. Ждём нагрева. После того, как принтер достигнет заданной температуры, приступаем к регулировке. В меню принтера отключаем шаговые двигатели (disable steppers), для того, чтобы можно было вручную перемещать каретку по Х и Y (Z не трогаем, она у нас уже ДОМА). Передвигаем каретку руками по всей поверхности стола, начиная с углов и роликами снизу поднимаем или опускаем стол, добиваясь, что бы во всех точках сопло впритык касалось стола. Всё, на этом со столом принтера больше ничего не делаем. Но где же зазор между соплом и столом, что бы пластик выдавливался?
А как же калибровка по листку бумаги? Для этого уже в стартовом коде слайсера, например, Cura, прописываете новые координаты ноля по оси Z (необходимо добавить две команды G0 Z0.15 G92 Z0). Для чего мы это сделали? Этими командами (первая задаёт смещение Z на 0,15 мм, вторая фиксирует, что это новый нулевой уровень) мы как раз и сделали зазор между соплом и столом, только не бумажкой, а силами принтера. Таким образом, при калибровке стола не надо елозить по столу с бумажкой под горячим соплом.

Охлаждение.
Охлаждение радиатора термобарьера- рекомендую заменить, штатное слишком слабое. Чем это грозит? Перегрев термобарьера, смешение зоны расплава, пластик начинает размягчаться уже в термобарьере, получаем пробку, пропуски печати, деталь испорчена.
Охлаждение детали- рекомендую заменить, штатное слишком слабое и при печати, например, PLA вы рискуете получить дефекты, особенно на мелких деталях.
ссылка на МОДЕЛЬ
(вентиляторы необходимо приобрести новые 24В, 40х40х20мм)

Охлаждение материнской платы- НАСТОЯТЕЛЬНО рекомендую заменить. Проблема- слишком маленький и слабый вентилятор, отверстие воздухозаборника меньше диаметра вентилятора, питание вентилятора связано с питанием вентилятора обдува модели, другими словами, если обдув модели не включен, обдув платы управления так же отсутствует, плюс даже если обдув включен (например для PLA), то как правило первые слои печатаются без обдува и плата управления так же не охлаждается на данном этапе. Чем грозит? Перегрев драйверов, дефекты печати, выход из строя драйверов.

Что делать? Менять вентилятор на более производительный. Оптимальный вентилятор с типоразмером 70х70х15мм. Для его установки достаточно напечатать новую крышку с соответствующим размером отверстия для воздушного потока, либо увеличить диаметр отверстия на штатной крышке. Так же рекомендую установить пылевой фильтр.
Так как принтер имеет питание 24 В, соответственно вентилятор тоже нужен 24В, но как правило, доступны 12-ти вольтовые. Вопрос решается подключением вентилятора через LM7812CT (стабилизатор напряжения +12В), взяв основное питание непосредственно с клеммы 24В на плате. Таким образом, плата управления всегда будет охлаждаться.

Плата управления.
Раз мы затронули охлаждение платы управления, стоит ещё обратить внимание на следующие моменты.
1. Радиатор мосфетов цепи питания- один радиатор на три мосфета. Ничего страшного в этом нет, проблема в том, что термоклей нанесён только на два и у третьего мосфета отсутствует тепловой контакт с радиатором, это плохо. Детально о проблеме можно ознакомится вот в этом видео. Решение- аккуратно снять радиатор (белый термоклей эластичный, аккуратно со стороны колодки заводите маленькую отвертку и упираясь в радиатор как рычагом, снимаете радиатор), очищаете поверхности от остатков термоклея, наносите новый либо используете самоклеящиеся двухсторонни термопрокладки и ставите радиатор так, что бы он захватил все три мосфета.
видео с описанием проблемы

2. В качестве профилактической меры обжать все провода в колодках наконечниками НШВИ- это улучшит контакт проводов. Со стороны блока питания провода уже обжаты наконечниками НВИ, но лучше проверить, а также проверить затяжку винтов.

Более никаких специальных доработок платы не требуется.
Настройку токов драйверов шаговых двигателей так же не вижу смысла рассматривать, на эту тему есть множество полезных статей.

ВНИМАНИЕ!!! Перед тем, как проводить работы с платой, не забудьте отсоединить принтер от сети 220В и снимите статическое напряжение (например, возьмитесь за металлическую трубу отопления).

Экструдер.
Рекомендую заменить пластиковый механизм подачи филамента. Почему? Нестабильная работа, приводящая к дефектам печати, как правило- пропуск и недоэкструзия. В чем проблема? Механизм пластиковый, имеет люфты- что бы устранить люфт рычага прижимного ролика, приходится затягивать винт, в итоге рычаг может подклинить, появятся пропуски. Если слишком ослабить- так же может быть перекос ролика, плохой прижим, пропуски. Нет регулировки жесткости пружины, приходится подкладывать шайбы и прочее. Так же были случаи, когда элементы механизма были просто треснувшими и так же выдавали дефекты печати. Решение- заменить. Вариантов много, от прямого действия до редукторных. Я остановился на компактном самопечатном варианте. Данный механизм подачи позволяет использовать штатный ролик, подающую шестерню и пружину, с возможность регулировки усилия прижима.
ссылка на


В качестве профилактики был добавлен вентилятор сверху.

Трубка боудена.
Есть большая вероятность отсоединения трубки боудена от фитинга со стороны экструдера. Решение- установка стопорного кольца.
ссылка на МОДЕЛЬ

Хотэнд.
1. Трубка боудена- со стороны термобарьера трубка боудена фиксируется гораздо жестче, поэтому дополнительная фиксация не требуется. Но есть нюанс в установке этой трубки. Конструкция термобарьера в принтере Ender 3 такова, что тефлоновая трубка проходит сквозь весь термобарьер до самого сопла и я считаю это хорошо. Однако, с завода трубка вставлена не до упора. Даже если вы вытащите трубку и сами её воткнёте, это не гарантирует 100% прилегание трубки к соплу, потому как конструкция самого фитинга подразумевает небольшой ход назад, для того, что бы зацепы вцепились в трубку. Кстати, о наличии зазора можно судить по тому, как вытягивается филамент при смене- если с трудом и на конце наблюдается крупная бляшка- зазор есть, если конец повторяет внутреннюю геометрию сопла (хорошо видно конус)- зазора нет.
Почему это плохо? В результате неплотного прилегания трубки к соплу образуется зазор, куда будет стремится расплавленный пластик, таким образом ухудшая печать, так как расчётный объем пластика не потратится на деталь, а частично растечется в зазоре. Плюс сам филамент в прутке действует как поршень на уже расплавленный пластик и в случае, если есть зазор, это дополнительный объём, где теряется давление. В итоге вы получаете недоэкструзию в различных местах, начинаете добавлять поток, получаете переэкструзию в других местах, модель в мусорное ведро, вы в магазин за мыло и верёвкой, смысл жизни потерян- принтер плохо печатает.
Что делать? Выкручиваем сопло, вынимаем трубку, убеждаемся, что на стенках термобарьера нет пластика, если есть, удаляем, например, круглым надфилем, прочищаем всё. Вкручиваем сопло, но не до кона, а оставляем четверть оборота, вставляем трубку до упора в сопло и теперь доворачиваем сопло до конца, тем самым выбрав зазор в фитинге и обеспечиваем плотное прилегание сопла к трубке (не забываем ещё протянуть сопло после прогрева).

2. Два винта, соединяющие блок нагревателя с радиатором термобарьера. Древняя легенда гласит, что эти винты надо удалять, потому что они передают тепло на радиатор и тем самым охлаждают нагреватель. Решение- НЕ удалять эти винты. Да, именно НЕ удалять эти винты, потому что они НЕ вносят изменений в нагрев системы. Это миф. Удалив эти винты вы лишь получите новые проблемы- блок нагревателя может разболтаться, вы удалили заводское утепление нагревателя и теперь ломаете голову, чем же его замотать. Если кто-то считает, что винты действительно необходимо убрать, рекомендую посмотреть это видео

Если же и это не аргумент, попробуйте включить логику- установка данных винтов требует дополнительных технологических решений- просверлить отверстия в блоке и радиаторе, нарезать резьбу, вкрутить эти два винта. Теперь вопрос- зная китайскую меркантильность, будут ли они так усложнять процесс только ради того, что бы эти винты потом снять? Ответ очевиден.

Прошивка платы управления.
Я придерживаюсь принципа -«не мешай машине работать». Следовательно, если в работе принтера не замечено глобальных сбоев в работе, я не рекомендую перепрашивать принтер, так как на стоковой прошивке принтер выдаёт отличные результаты.

Прошивать рекомендую в следующих случаях:
1. Новая прошивка уже с номером 2222, а моя 1111, хочу новую.
2. Принтер не печатает, на дисплее вместо цифр идёт какое-то кино «про войну и немцев».
3. Полез в прошивку, что-то поменял, а оно само всё сломалось.
4. Добавление и использование расширенных функций, например, установка автокалибровки, изменение режимов работы с отслеживанием различных внешних датчиков. Однако, если вы действительно понимаете что это и зачем, значит это действительно вам надо, вы всё понимаете и знаете, остаётся только вопрос, зачем вы в таком случае вообще дочитали до этого пункта )

Кривой стол.
Да он кривой, даже если вы считаете, что он ровный, он всё равно кривой. Как правило, он либо выпуклый либо впуклый (нравится мне это слово). Как решить? По разному. Самый простой способ- положить стекло. Но этот вариант лично мне не понравился, так как мне очень понравилось печатать на гибкой магнитной подложке, когда снятие детали шпателем прошло как страшный сон. Поэтому стол я правил чисто механически с использованием квадратных алюминиевых прутков. Досконально описывать способ не вижу смысла, так как вряд ли кому то понадобится это повторять. Просто говорю об этом как о факте- стол кривой, надо ровнять, а как- выбор за вами.

Апгрейды.
Так же не вижу смысла обсуждать или навязывать те или иные детали декора типа держателей, коробочек и прочего, тут каждый решает, что он хочет, на качество печати это не влияет.

На этом разрешите откланяться и спасибо, что прочитали.
Источник: 3dtoday.ru
2018 3dtrands.ru - самые последние тренды в 3D мире.